Acessórios

Anti-cloro
A água encanada passa por inúmeros tratamentos com objetivo de torná-la livre de agentes patológicos, prejudiciais à saúde. O cloro é o produto principal, dentre muitos outros, que são adicionados à água na hora do tratamento. A quantidade deste gás usado na água disponível em nossas torneiras não afeta a saúde do homem mas pode ser fatal para os peixes. O seu efeito corrosivo danifica as brânquias dos peixes levando-os à morte.

Aquário de quarentena
Aquário de grande importância na aquisição e adaptação de novos peixes e tratamento de peixes com doenças. Também conhecido como aquáro hospital.

Aquecedor com termostato
Equipamento indispensável, principalmente em regiões que apresentem grandes oscilações de temperatura e principalmente baixa temperatura. Os aquecedores só devem ser usados associados a um termostato, para garantir maior segurança e evitar aquecimento excessivo. Procure um aquecedor de boa qualidade, pois o permanente estado de imersão deteriora os materiais podendo provocar avarias e mesmo curto-circuitos.

Bomba submersa
Existem diversos tipos de bombas submersas com vazões que vão desde 90l/h até mais de 2.000 l/h, que, como o nome diz, devem ser somente utilizadas submersas no aquário. Muito eficientes, o único inconveniente é serem mais caras que os compressores.

Compressor de ar
São indispensáveis para aerizar a água do aquário e criar o fluxo de água que movimenta o funcionamento do filtro de placa (fundo), filtro interno e alguns filtros externos. De preferência, ele deve ser colocado sempre em um nível superior ao aquário para evitar que, em caso de falta de energia elétrica, ocorra o retorno da água do aquário para o mesmo, o que poderá ocasionar curto-circuito ou mesmo o alagamento do local. Os compressores apenas introduzem no aquário o ar do ambiente onde se encontra, trazendo o oxigênio da parte superficial da água para regiões mais profundas do aquário.

Filtros
Os filtros têm por finalidade eliminar impurezas da água. Os mais utilizados são aqueles ativados por um compressor de ar que impulsiona a circulação da água no aquário através de um filtro. Neste processo, a água não só fica mais limpa como também reforça o seu teor de oxigênio indispensável à sobrevivência dos peixes.

Magueira e divisores de ar
A mangueira é imprescindível como condutor do fluxo de ar produzido pelos compressores para o bom funcionamento dos filtros de placa e alguns externos. Os divisores de ar são muito importantes para controlar o fluxo do ar e proporcionar outras saídas para a utilização de demais filtros.

Pedra porosa
São utilizados para movimentar a água do aquário aumentando assim a quantidade de oxigênio, além de ajudar a eliminar outros gases em razão de movimentação.

Pinças e Raspadores
As pinças são usadas para plantar ou retirar as plantas do aquário. Devem ser suficientemente longas para chegar ao fundo do aquário sem ter que mergulhar a mão. Os raspadores são muito úteis na limpeza das algas das paredes do aquário.

Redes ou Puçás
As redes são utilizadas para transportar peixes de um aquário para outro. O seu tamanho deve permitir a livre movimentação no interior do aquário e sua malha deve ser bastante fina. As redes retangulares são mais aconselháveis pois permitem a captura dos peixes mesmo quando eles se refugiam nos cantos do aquário.

Sifões
Os sifões têm o formato de um tubo e são utilizados para retirar pequenas impurezas do fundo do aquário.

Termômetros
Embora o aquecedor traga (normalmente) acoplado o termostato, é sempre conveniente recorrer a um termômetro para periodicamente controlar a temperatura da água.

Teste de pH e seus corretores, teste de amônia, nitritos e nitratos, teste de dureza carbonada...
Estes são testes que todo aquarista tem de saber fazer. Eles são decisivos para obtenção do sucesso no hobby. Procure se informar com o lojista de sua confiança sobre estes produtos e sua utilização.

Doenças

Como todo ser vivo, peixes também podem contrair doenças. É bom ressaltar que as chances de peixes ornamentais ficarem doentes são muito pequenas, se a higiene do aquário for feita periodicamente, com a troca parcial de água. Mesmo assim, os peixes estão sujeitos a contrair algumas doenças. Caso isso ocorra, o mais importante é que o tratamento seja feito num aquário à parte, que chamamos de hospital. Segue relato das mais comuns doenças de Peixes Ornamentais, seus sintomas e o tratamento a ser feito.

Doença	Causas e sintomas	Tratamento
Achlya ou Saprolegnia	Manchas brancas ou tufos semelhantes a algodão. (fungos)	Aplique um fungicida de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Costia	Falta de apetite. Manchas esbranquiçadas. Ramificações vermelhas nas nadadeiras.	Aplique um fungicida de largo espectro ou um parasiticida de ação rápida. Troca de 20% da água do aquário.
Dactylogyrus ou Gyrodactylus	Falta de apetite. Inflamação e inchação nas brânquias. Turvação dos olhos. Respiração ofegante.	Aplicar um antibiótico de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Hidropsia	É causada por bactérias que atacam os órgãos internos, paralizando-os. Os peixes ficam barrigudos e com as escamas eriçadas. De difícil cura.	Aplicar um antibiótico de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Íctio	É a doença mais comum entre os peixes. Pequenos pontos brancos nas nadadeiras ou em todo corpo. Nadadeiras fechadas. Costumam esfregar-se nas pedras. mais	Aplicar um parasiticida de ação rápida. Recomendo desligar as luzes durante o tratamento e elevar a temperatura para 30ºC. mais
Oodinium pillularis	Podem devastar um aquário em poucas horas. O primeiro sintoma é a falta de apetite. Respiração ofegante, os peixes vão para a superfície, ficam desequilibrados. Pode haver nas escamas um brilho fraco, como veludo.	Aplique um fungicida de largo espectro ou um parasiticida de ação rápida. Troca de 20% da água do aquário.
Tuberculose ou Barriga seca	O peixe fica magro, com o ventre retraído. Pode ser causado por alimentação de má qualidade ou pouco variada.	Aplicar um antibiótico de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Água muito ácida	Nadadeiras fechadas, escamas eriçadas, nado irregular, tremores.	Verificar o ph, aumentar com um tamponador de forma lenta e cuidadosa, pois uma mudança brusca pode matar os peixes.
Água muito alcalina	Perda de brilho nas escamas, respiração ofegante junta à superfície. Pode haver perda das escamas.	Verificar o ph, abaixar acidificante de forma lenta e cuidadosa, pois uma mudança brusca pode matar os peixes. Se for necessário um novo ajuste, faça-o somente após 4 horas para dar tempo de aclimatação aos peixes e plantas.
Buraco na cabeça	Doença dos Acarás. Atacam os órgãos internos, causando danos que podem ser irreversíveis. De difícil cura. Falta de apetite; na fase final aparecem inchações e perfurações na cabeça e no corpo. Não é muito contagiosa.	Aplicar um antibiótico de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Fungo na boca	Grossa camada de fungo na boca parecida com algodão. O fungo pode estar associado a bactérias que se localizam em ferimentos.	Aplicar um antibiótico ou um fungicida de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.
Nadadeiras roídas	Podem ser vários os motivos. Geralmente são bactérias. As nadadeiras ficam esbranquiçadas e se desfazem. O ph ácido favorece o seu aparecimento.	Corrigir o ph antes do tratamento. Aplicar um antibiótico de largo espectro.
Olhos inchados	Podem ser causados por bactérias (tuberculose e hidropsia), por fungo (Ichthyosporidium) ou por vermes.	Aplicar um parasiticida de ação rápida, associado com um antibiótico de largo espectro. Troca de 20% da água do aquário.

Quanto tempo de manutenção?

Cuidados gerais
Como se determina a periodicidade de manutenção de um aquário?

• Pelo tamanho do aquário;
• Pelos acessórios instalados;
• E de acordo com a quantidade de peixes e quais espécies são.

Quanto maior for o aquário, menos manutenção exigirá !!!!!
Hoje em dia, com a tecnologia disponível no mercado, foi possível diminuir o tempo de manutenção. Mas, como cuidar de um aquário é gostoso e relaxante, nós estendemos esse tempo para algumas horas por mês.

Cuidado, zelo demais é ruim. Você pode matar seus peixes mexendo muito no aquário. Lembre-se que dentro dele as condições do ambiente devem ser muito próximas da natureza, os peixes e as plantas devem viver em harmonia.

Cuidados diários
Somente 3 minutos diários para:

• Ligar e desligar as luzes;
• Verificar a temperatura;
• Alimentar os peixes;
• Inspecionar as condições gerais do aquário.

Cuidados semanais
• Mudança de água - para aquários pequenos, uma troca parcial por semana e, nos maiores, a cada 15 dias;
• Testar a água - a cada troca de água deve-se testar sua qualidade (PH, nitritos e KH);
• Manutenção necessária - Remoção de folhas, poda das plantas, limpeza dos vidros, sifonar o fundo e limpar os filtros e bombas.

Cuidados Anuais

• Substituir as lâmpadas fluorescentes

Íctio ou Pontos branco

É a doença mais comum entre os peixes de água doce. Causado por protozoário, perfura rapidamente a epiderme e se estabelece entre a epiderme e a derme, deixando um ponto branco, de fácil diagnóstico. Infectam um aquário em pouco tempo. Outros sintomas são nadadeiras fechadas e costumam esfregar-se nas pedras e troncos.

Divulgação
Peixes contaminados pela Ictiofitiríase ou Íctio

Como o agente causador não se propaga pelo ar, a contaminação de um aquário sadio se dá pela introdução de um hospedeiro, que na maioria dos casos, pode ser um peixe aparentemente com saúde, pedras e/ou cascalho e, é claro, a água, proveniente de outro aquário, tanque, ou loja de peixes. Cistos de Íctio já foram encontrados, também, em plantas aquáticas, alimentos vivos, e outros animais aquáticos. Atenção especial também às redes e puçás de captura, e demais objetos usados em aquariofilia que entrem em contato com a água e permaneçam molhados.

A temperatura, sendo um dos fatores de grande importância na vida dos peixes, contribui decisivamente para o aparecimento e desenvolvimento do Íctio. Isto explica porque uma epidemia ocorre sempre que peixes tropicais (infestados) são mantidos em temperaturas muito baixas ou, em alguns casos, peixes de água fria (também infestados) em temperatura mais alta. Pelas mesmas razões, a maioria das infestações por Íctio em peixes tropicais parece ocorrer, com mais freqüência, nas estações mais frias ou quando os mesmos são manipulados indevidamente, sem considerar a temperatura.

Sintomas
Pequenos pontos brancos (1mm de diâmetro) em todo o corpo do peixe: boca, nadadeira anal, dorsal, opérculos, nadadeira peitoral e etc. Esses pontos brancos não são o parasita, são os cistos, ou melhor as feridas causada por eles. Depois que o parasita se desenvolveu bastante o peixe fica com uma espécie de "cordão" branco, onde solta milhares de novos parasitas para contaminar outros peixes.

Tratamento
Apesar de ser uma doença temida por sua velocidade de contaminação, não é díficil de tratar, veja o que você pode fazer:

• Elevar a temperatura do aquário para 30 graus;
• Aplicar um parasiticida de ação rápida;

O ícitio também é vulnerável a azul de metileno, portanto você pode optar por comprar remédios prontos em lojas de aquarismo.

• Ou coloque sal grosso na água, 15g a cada 10 litros por curto periodo de tempo, uma semana, (lembre sempre que o sal não é muito benéfico às coridoras e peixes de couro);

O sal grosso é bom no tratamento de algumas doenças dos peixes, por exemplo, no tratamento do íctio. Você pode colocar o sal diretamente na água ou, ainda, diluir o sal na água a ser reposta nas trocas parciais ou, ainda, fazer o tratamento em um aquário de quarentena (ou hospital).

• Desligar as luzes do aquário durante o tratamento.

Filtragem

É, sem dúvida, uma das partes mais importantes do nosso aquário! Ela assegura a qualidade da água, a manutenção de um ciclo biológico e, consequentemente, da vida saudável dos peixes. É através dela que sua água ficará cristalina, inodora e habitável para peixes e plantas.

Os filtros tem três formas de filtragem: a Mecânica, Biológica e Química.

• A filtragem Mecânica retém todas as partículas mais grossas.
• A filtragem Biológica tem a função de decomposição dos materiais retidos nos materiais filtrantes e/ou dissolvidos na água.
• Já a filtragem Química, tem o objetivo de eliminar substâncias nocivas da água que não podem ser eliminadas na filtragem mecânica. Ela é feita quase que exclusivamente pelo carbono.

Dentro de um filtro deve haver diferentes materiais filtrantes como Lã-de-vidro, Fibras, Cerâmicas, BioCubos entre outros, que são combinados dentro do filtro.

Ainda podemos colocar dentro do filtro elementos como o Carvão Superactivado e a Turfa Negra, que melhoram ainda mais a qualidade da água filtrada.

Vejamos o que um filtro deve ter e o que ele deve fazer:

• Bomba - devemos ter uma boa circulação de água pelo aquário para melhor oxigenar a água
• Matérias Filtrantes - a filtragem limpa a água de substâncias tóxicas através de processos mecânicos e biológicos

Você pode utilizar o filtro biológico (aquelas famosas plaquinhas de plástico que vão no fundo do aquário) até filtros internos e externos (como o Canister). Cada sistema requer cuidados e manutenções distintas. O ideal é possuir um filtro que se adeque ao estilo e tamanho do seu aquário, além de quanto você está disposto a investir em seu aquário.

Outro cuidado necessário é com a potência de seu filtro ou de sua bomba, pois a corrente de água não deve ser muito forte nem muito fraca, seu filtro deve trabalhar em harmonia. Recomenda-se ter uma filtragem com o fluxo de água entre 5 e 10 vezes a capacidade total do aquário (L/h), mas existem variações de acordo com o tamanho do aquários e as espécies de peixes e plantas.

Injetor de CO2

Aprenda a montar e usar corretamente um injetor extremamente simples de CO2 caseiro para o seu aquário.

Material para o injetor:
• 2 garrafas de plástico de 2 litros;
• 1 mangueira fina de plástico (dessas usadas em bombas para aquários);
• 1 pedra porosa (se possível de madeira);
• 3 pinos usados para emendar mangueiras de plástico (para aquários);
• Silicone para aquário.

Fotos: Mucio de Biagio
Exemplo das tampas já fixadas e coladas com silicone para vidros

Em uma das tampas, faça um furo bem no meio, de modo que o pino entre bem apertado. Na outra, faça dois furos, um do lado do outro e coloque os outros dois pinos. Em seguida, use o silicone para colar esses pinos nas tampas das garrafas. Você pode colar tanto por dentro como por fora, para selar bem os furos. Corte 3 pedaços de mangueira, um para ligar uma garrafa à outra (uns 30 cm), outro de uns 40 cm para ser colocado dentro da garrafa que tem a tampa com dois pinos e, por último, um pedaço que vai da garrafa até o aquário (essa vai depender da altura do aquário, pois a mangueira deve ir até o fundo do aquário - 1,5 m deve ser suficiente). Deixe secar por algumas horas. Coloque uma pedra porosa na saída da mangueira, para fazer bolhas mais finas.

Material para a mistura:
• 1 colher de chá de fermento BIOLÓGICO ou um tablete;
• 3 xícaras de açúcar refinado;
• ½ colher de chá de Bicarbonato de Sódio;
• 1,5 litros de água.

Dissolva bem o fermento em um bocado de açúcar (em contato com o açúcar, o fermento em tablete derrete em poucos segundos), depois adicione a quantia de açúcar, o bicarbonato e a água. Misture bem por alguns minutos. Despeje dentro da garrafa e feche bem com a tampa de um furo. Na outra garrafa coloque 1,5 litros de água e feche bem com a outra tampa. As bolhas, em geral, levam cerca de 1 hora para começarem a sair. O injetor vai ficar produzindo bolhas por cerca de 15 dias.

A garrafa com água é opcional, pois ela vai servir para filtrar alguma coisa que possa vir da garrafa com a mistura de CO2. Portanto, caso você não queria a garrafa com água, o injetor funcionará perfeitamente com apenas uma garrafa.

Iluminação

Uma das partes fundamentais para o bom desenvolvimento do aquário, seja ele plantado ou marinho, é a iluminação. Ela é muito importante para as plantas e para os corais, mas devemos levar em conta a quantidade correta de iluminação, para um bom funcionamento do aquário.

Para aquário de água doce.... devemos manter as luzes ligadas em média de 10 a 12 horas pôr dia, para que elas realizem a fotossíntese. A quantidade de iluminação no aquário é medida com Watts pôr litro, e deve ter a proporção de 0,5w/L a 1.0 w/L.

Entenda melhor

Watts - quantidade consumida, e não a quantidade de fonte luminosa.
Kelvin - cor que pode emitir e as profundidades alcançadas dentro da água.
Existe no mercado lâmpadas que variam de 1000k (de aparência amarelada) até 30000k (de aparência azul violeta).
Lumens - quantidade de fonte luminosa.
Faixa de Radiação - faixa de penetração que a ondas podem atingir em determinada profundidade.

Alguns tipos de iluminação

Fluorescente
As mais indicadas, pois existem lâmpadas especiais onde podemos balancear a radiciação de acordo com a necessidade, emitem amplo espectro com diversas faixas de temperaturas e de cor.

Incandescente
Não indicadas, pois geram muito calor e não fornecem radiciação fria que é indispensável ao crescimento das plantas.

Metal Halide
Utilizada para iluminação de aquário de grande porte. Devido o seu fluxo luminoso muito intenso, torna-se inadequado para aquários de pequeno porte.

Vapor de Mercúrio
A grande vantagem é que adaptada a um "spot" pode-se direcionar sua faixa de luz a um ponto desejado.

As lâmpadas fluorescentes são as mais indicadas para aquários e são as que consomem menos energia. São lâmpadas frias, portanto, não alteram a temperatura da água, mas tem uma desvantagem, elas perdem seu poder de iluminação pôr volta de 6 meses.

Alguns modelos de lâmpadas

AquaGlo / GroLux / Aquarilux
São muito parecidas, pois o pico de seus espectros são bem próximos. Elas simulam ondas necessárias para a fotossíntese. Melhor relação custo-beneficio.

FloraGlo
Devido ao seu espectro muito quente, esta lâmpada alem de estimular o bom crescimento das plantas, ela também ajuda no surgimento de algas.

Fluorescente comum (Luz do dia)
Não é o tipo mais indicado para as plantas, pois seu espectro varia entre o amarelo e o verde, justamente as cores que são menos absorvidas pelas plantas.

10000K
Essa é uma ótima lâmpada para aquários com mais de 50 cm de altura, pois sua luz consegue penetrar as áreas mais baixas do aquário. As plantas se desenvolvem bem mais rápido. Essa lâmpada gera um calor excessivo, portanto a tampa do aquário tem que ser bem ventilada. Seu custo é alto, mas tem grandes benefícios.

O aquário

É a escolha mais importante ao iniciarmos na aquariofilia e para o sucesso do aquário. Você deve levar em consideração o tamanho e o modelo, que são muitos, e escolher com cautela. Cada um tem uma utilização e características específicas, por isso, pergunte-se:

Quais são os tipos de peixes que eu quero ter no meu aquário?
Qual é o espaço disponível em minha casa?
Quanto eu posso investir?

É um erro comprar um aquário pequeno só para começar. Adquira sempre o maior que seu dinheiro e espaço permitirem pois, uma vez iniciado, você não vai querer parar mais. Todavia, existem outros fatores:

• Formato - existem inúmeros formatos disponíveis no mercado que vão do globo, quadrado, retangular, torre, sextavado, octagonal, etc... O retangular, na minha opinião, é o melhor formato pelo fato de ser aceito por todas as espécies, mais fácil de limpar e iluminar.

• Tamanho - você irá encontrar aquários que vão desde os pequenos, do tipo beteira, até aquários acima de um metro. De modo geral, quanto maior o aquário, melhor, pois haverá mais espaço para os peixes. Um aquário maior permite que nele sejam colocadas diversas espécies de peixes, pois facilita a sua convivência, as brigas diminuem e os peixes perdem a sua agressividade natural. Outra vantagem: é mais fácil estabilidade, as mudanças ocorrerão lentamente e, como resultado, exercerão menor impacto sobre os peixes.

• Altura - ela corresponde à metade do comprimento.

O cálculo do volume é feito da seguinte maneira:
comprimento (cm) X largura (cm) X altura (cm) e divide-se o resultado por 1000.